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德賴斯·范諾頓腦中的暴風驟雨

錢夢妮在剛結束的巴黎男裝周上,德賴斯·范諾頓的秀大獲好評,而目前在巴黎裝飾藝術博物館舉行的個人展,使范諾頓成為世上極少數在職業生涯的活躍期就在盧浮宮開展的設計師到創作服裝的源泉,然後與成衣作品一起並置。順著這個邏輯,人們可以通過服裝和藝術品,體會到范諾頓的創意頭腦是如何運作的另一邊的櫥窗裡,幾個亮色運動風格衣著的男性假模特兒齊齊把頭和胳膊歪向一幅創作自1627年、繪有腐爛水果的油畫。“就像在腦中參觀,看看那些已經存在於世上的不同東西之間如何產生奇妙的聯系。”范諾頓說最近該是德賴斯·范諾頓(Dries Van Noten)的風光日子。在剛剛結束的巴黎男裝周上,這位設計大師的秀大獲好評;而一個月前他的新季度女裝秀門票也炙手可熱。在那一場走秀中,他找來搖滾樂隊“電臺司令”的貝斯手科林·格林伍德作現場伴奏——汩汩作響的貝斯低聲和模特兒紛至沓來的步伐,共同鋪墊出整場秀樸素而冷靜的氛圍。而在巴黎,裝飾藝術博物館正在展出一場范諾頓的個人展。出人意料的是,裡面不但有出自他手的服裝成衣,更有配合設計作品展出的靈感源頭——比如,藝術傢達明安·赫斯特色彩繽紛的蝴蝶,畫框裡是原作,旁邊則是用翅膀圖案作印花的裙子。又比如,另一邊的櫥窗裡,幾個亮色運動風格衣著的男性假模特兒齊齊把頭和胳膊歪向一幅創作自1627年、繪有腐爛水果的油畫。范諾頓有這種神奇的能力,可以綜合極端繁復、異域風情以及卡其佈休閑風這三種毫不相幹的元素。而他本人,留著短短的灰色頭發,總穿著那幾件西裝外套,表達幹凈而準確,態度毫不曖昧——陌生人遇到他,會以為這是一個在周五穿著便裝出門辦業務的金融職員,壓根不會往時尚界去聯想。復雜的靈感路徑這場名為“德賴斯·范諾頓:靈感”的展覽,總共占據1500平方米的展廳,有180件范諾頓的成衣作品,以及100多件藝術畫作、其他名傢成衣以及電影片段。在這總共400多件展品中,有許多珍貴的藝術品是向博物館、畫廊以及私人藏傢借來。從某個角度來說,他成為世界上極少數在職業生涯的活躍期就在盧浮宮開個展的人。對他自己,這種殊榮意味著什麼呢?“開始我相當緊張,”他在接受記者訪問時說。“回顧展這件事嚇到瞭我,總覺得它還太早、太沉重。我畢竟還在工作。而且,其實並不確定自己有這樣的成就和地位。”怎樣把服裝掛在博物館裡而不顯得怪異?要怎樣闡釋創作的來源,而不顯得過於教條?這些都是范諾頓困惑的問題。首先他從自己畢業創作的系列作品著手——它們深深受到上世紀80年代服裝大佬如蒂埃裡穆勒、范思哲等人的影響。找到創作服裝的源泉,然後與成衣作品一起並置。順著這個基本邏輯,人們可以通過服裝和藝術品,體會到范諾頓的創意頭腦是如何運作的。舉例來說,一幅博蒂尼1897年創作的孟德斯鳩伯爵肖像在一群衣著時髦的人偶之中十分顯眼。畫中的伯爵一手捏著藤杖,精致手柄的彎曲弧度與主人公卷曲的山羊胡相得益彰。而旁邊凡·戴克創作的“男子肖像”中,這位主角則帶著一圈白色的雛領,蒼白的雙手從身上那件黑色絲袍中露出來。“最細微的姿勢——一個人的頭或手怎樣擺放——都有助於呈現出他的個性。”設計師解釋道。“這不是場回顧,而是請大傢來看看那些設計衣服的點子源自何方,”范諾頓打瞭個比方,“就好像在腦海中參觀,看看那些已經存在於世上的不同東西之間如何產生奇妙的聯系。”換句話說,他的展覽反而展示瞭時尚業最缺乏的“復雜性”,所有作品都需要花費很長時間去理解。而在微博、微信的時代,人們提到靈感的時候總是可以一口報出“蓋茨比”、“安迪·沃霍爾”就以為自己懂得瞭一切——但其實,這是一個相當復雜而緩慢的過程。“我之前很擔心,”他說,“因為觀眾需要掌握更多的相關背景知識才能讀懂,因此也做好瞭一部分人不喜歡這種展覽的打算——比如說,把一件紅色的迪奧禮服與一幅表現主義畫作放在一起很可能有失公允,但至少在我看來,它們所共通的熱情內涵是非常令人激動的。”不過,就目前的反饋來看,展覽註定不會被冷落。除瞭時尚愛好者,還有眾多對藝術、想象力與創意感興趣的人。它為世人提供瞭一種解讀的可能:盡管服裝設計師從外面看起來光鮮而平靜,其實頭腦之中都曾經歷過暴風驟雨。做的是衣服,而不是藝術今年55歲的范諾頓出生於安特衛普。父親可能是比利時最早一批開“百貨商場”的商人,母親則經營過一傢時裝店。耳濡目染令小德賴斯很早就立志當一名服裝設計師。於是很自然地,他進入安特衛普皇傢學院學習時裝。1991年,他和另外五位同樣來自比利時的同伴開著一輛卡車去參加時裝周,在整個巴黎時尚界掀起風暴——安·得穆魯梅斯特、瑪麗娜·易,德克·范瑟恩、華特·范貝倫東克、德克·畢肯伯格斯和他被後人稱為“安特衛普六君子”。當時,他就已經從各個文化領域找靈感,比如大衛·鮑伊,比如佛朗西斯·培根。直到今日,他依舊勤奮努力地工作著——每年要做四季的作品:兩季女裝,兩季男裝。而他並不依靠紐約和巴黎的時裝秀來賣衣服,而是靠自己在安特衛普老傢設立的展示門店。范諾頓目前擔任以自己命名的品牌公司的行政總監以及創意總監,卻並不十分積極營銷,也不太在名流界裡玩紅毯上的明爭暗鬥。“時尚界現在都特別簡單粗暴:你看那些模特兒,都是設計師有瞭一個點子,然後把它重復做各30遍,這樣就成瞭一季的新品,”他說。“我對這些都沒興趣。我喜歡的是重新思考,重新創作。”同樣,即便在T臺上,他的衣服也顯得比其他設計師作品要中庸、實用。這樣做的後果就是,時尚專欄寫手不會特別去寫一場沒有爆點的秀。但在范諾頓看來,他根本無心去搞純粹的“創意”,推出那些可以博眼球卻根本沒人會買的衣服。“我做的是衣服,而不是藝術。”他曾這樣說。也許在他心裡,終究還是認為自己是個做衣服給人穿的人,而不是個高處不勝寒的時尚大師。

新聞來源http://news.hexun.com/2014-03-14/163019601.html

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